井戸ポンプが“止まらず回り続けて電気代が跳ねる”原因は、大きく「圧力設定／タンク事前圧の不整合」「下流の漏水・微小流量」「逆止弁不良や吸込エア混入」「井戸側能力低下（動水位低下・目詰まり）」「圧力スイッチ不良」の五系統に集約できる。切り分けの起点は圧保持テスト。ブレーカーOFF→宅内元バルブを閉じ、ポンプ直後だけを系内に残して圧力計を監視し、停止後に圧が落ちるならポンプ～吸込側（逆止／フート弁、呼び水系Oリング、継手シール）の不良、落ちないなら宅内の微小漏れを疑う。次にタンク事前圧を測る（完全排水後にシュレーダで測定）。目安は「カットイン−10〜20kPa」。高すぎると水がほぼ入らず即起動、低すぎると実効容量ゼロで短サイクルを誘発する。叩いて“全体が水音”なら空気室喪失、エアバルブから水が出ればダイヤフラム破れでタンク交換一択。圧力スイッチは大バネで全体圧、小バネでヒステリシス（0.08〜0.12MPa）を確保し、家庭用の目安はカットイン0.18MPa前後／カットアウト0.28〜0.30MPa程度に整える（高く設定しすぎると達成までの運転が長引き電力を浪費）。漏水／微小流量の代表は、トイレのボールタップ滲み（着色水で検査）、屋外蛇口の滴下、温水器の逃し弁にじみ、循環配管や床暖のバイパス、混合栓のクロスリーク、減圧弁や逆止のわずかな開き。夜間に全蛇口を閉じた状態で“数分〜数十秒おきに起動”なら下流の微小流量が有力で、流量計やスマートプラグで電流ログを取ると特定が速い。吸込側は、呼び水栓や点検プラグに石鹸水→泡で気密不良を検知、真空計で−50kPa数分保持できなければエア混入。ストレーナ詰まりや吸込配管の高所ループ、フート弁の砂噛みも“達圧できず連続運転”の典型だ。井戸側は静水位・動水位を測ってドローダウンが大きい／回復が遅いなら湧水量低下やスクリーン目詰まりを疑い、まず配管フラッシングやサージング、ストレーナ清掃で回復を試みる。対処は原因別に、①圧力まわり：事前圧を再設定、圧力スイッチ接点焼けや圧力導管の詰まりがあれば交換・清掃、設定は“低めで十分なヒステリシス”へ見直し。②タンク：ダイヤフラム破れや脚・フランジ腐食は本体交換、容量不足ならワンサイズ上で起動回数を減らす。③逆止・吸込：チャッキ／フート弁を材質SUS・低クラック圧品に更新、継手はPTFEテープ＋シール剤で再施工、配管は“短く・太く・緩やかな上り勾配”に整理。④下流漏れ：トイレ・逃し弁・屋外蛇口・混合栓を修理／更新、給湯の膨張には膨張タンクを設けて“常時ちょろ流れ”を解消。⑤井戸側：再開発（洗浄）で改善が薄い、あるいは動水位が深いなら水中ポンプ化やインバータ定圧化で“必要流量だけ回す”運転へ。省エネの勘所は、（1）達成不要な高圧を狙わない（2）夜間の微小流量をゼロにする（3）短サイクルを潰す、の三点。インバータ定圧は低流量時に回転数を落とし、空運転保護も付くため“回りっぱなし”を抑えやすい。最後にチェックリスト。夜間に元バルブOFFで圧保持は良好か、事前圧はカットイン−10〜20kPaか、カットイン／アウトとヒステリシスは規定か、吐水に気泡や濁りはないか、トイレ・逃し弁・屋外蛇口は乾いているか、吸込継手に泡は出ないか、動水位は達成圧に対して余裕があるか。地域での手配や比較をスムーズに進めるなら、検索語に「井戸ポンプ修理 取手市」を含めて近隣拠点・夜間対応・到着目安・口コミを横並びで確認し、事前に事前圧やカットイン／カットアウト値、連続運転のログ動画を共有しておくと診断と復旧が速い。